TEMAT: Problemy z Radkiem 07

U mnie po zalaniu 98 osiągi się poprawiły ... ale jak pisałem, zaleję i sprawdzę.
Tak przy okazji - w ostatnim numerze Motormanii jest artykuł o osiągach (na hamowni i pomiary na kole) silnika przy paliwach naszych i niemieckich. Prawdzie na silniku, który kręci się dużo wyżej, ale test jest rozbity na kilka przedziałów.

Fabryczny moduł nie pozwala, ja mam Dynę 3000 dlatego też skoro 98 spala się dłużej a tak jest.. marnujesz część paliwa nie wiedząc o tym, jakbyś wyprzedził 2 lub 4 stopnie ze wskazaniem na 4 to Pb98 zrobiłaby robotę. Też dziś zatankowałem ale Pb95, jutro ustawię 4 stopnie wyprzedzenie i zaleję Pb98. A z mocą jak jest tak że jak silnik nie przystosowany do dłuższego spalania to moc spadnie, zmarnujesz paliwo które nie będzie już "pchało" tłoka bo on i tak leci w dół spalanie wciąż będzie miało miejsce dlatego lepiej mieszankę wcześniej zapalić a czy na dłużej (Pb98) to też nie wiem czy jest sens, zobaczę jak zmienię.

Liczba oktanowa i jej wpływ na moc silnika

WITT33 napisał: Z tym bym polemizował. Kaloryczność paliwa nie przekłada się bezpośrednio na moc - vide silniki napędzane ON i gazem, paliwami bardziej energetycznymi, ba! te paliwa mają (przeliczeniowo) wyższą liczbę oktanową. Tyle tylko, że silnik ma swoją sprawność i w danej konstrukcji ograniczenia napełniania powietrzem. By wykorzystać tę moc "kaloryczną" trzeba w ropniakach stosować wydajne turbiny.
Do tego trzeba zwrócić uwagę na szybkość spalania, która przekłada się na moc dostępną - co z tego, że paliwo bardziej kaloryczne, skoro jego część dopali się dopiero w wydechu.
U mnie przynajmniej widać różnicę między 95 a 98 na korzyść tej ostatniej - oprócz tego co wcześniej napisałem, dochodzi też lepsza "narowistość", oczywiście kontrolowana manetką. Wprawdzie sprawdzałem dość dawno, ale chyba nic sienie zmieniło (z ciekawości sprawdzę jeszcze raz - kurde, a właśnie dziś zatankowałem po korek 98).
Możliwe, że zmiana kąta WP poprawiłaby osiągi na 95-ce, ale zdaje się, że fabryczny moduł nie pozwala na regulację (gdybam, bo jeszcze nie miałem potrzeby zajrzeć do tego rozdziału serwisówki :D ).

wemar napisał:
Musiałbyś pojechać na hamownię. Ja bym powiedział że jest bardziej zmulony stąd wydaje się że bardziej gładko bym to nazwał silnik chodzi. To samo można osiągnąć cofając zapłon o 2 st od fabrycznego na Pb95, sprawdzałem. Chodzi gładko jak marzenie ale w górnym i średnim zakresie obrotów zasypiam. Pb98 spala się o 1/3 czasu dłużej od Pb95 dlatego zapłon trzeba do niej wyprzedzić żeby "miała czas" się spalić. Do zwykłego modułu to nie ma sensu, teoretycznie powinniśmy lać 87 oktan ale tu takiej nie ma. Im mniej oktan tym silnik mocniejszy, bardziej kaloryczne paliwo. Więcej oktan wymyślili bo wyprzedzali zapłon żeby jak najwięcej z silnika wykrzesać stąd takie paliwa, my na 1/4 mili nie startujemy :-)

Zapłon trzeba cofnąć jak zmieniamy tłoki na większą kompresję 10:1 i więcej a seryjnie jest 8.3:1 bodajże więc można go na samej Pb95 sporo przyspieszyć i spalania stukowego nie mam a wkręca się nieprzeciętnie.

WITT33 napisał: Ja leję 98 Verwę - kąt wyprzedzenia fabryczny ... chyba, nie ruszałem i nie sprawdzałem. U mnie na tym paliwie silnik jest elastyczniejszy i nie szarpie się jak przy bardzo niskich obrotach odwinę manetkę (czasem w ruchu miejskim się to zdarza i przydaje). Do tego brzmienie dużo przyjemniejsze.

Czytałem w instrukcji Barona o tej metodzie i jest zawodna. Mój przykład: moto palę na ssaniu, wyłączam zupełnie po kilku sekundach bo jest ciepło i mieszanka jest optymalna czyli nigdy nie produkuje czarnego dymu (czarny dym z wydechu to AFR 9 i mniej) zatem zawsze mam czysty wydech a jednocześnie nie mam ubogo. Drugi przykład to osoba która ma ustawione ubogo ale np w jeden dzień zostawi z minutę dłużej na ssaniu pod garażem i cały wydech zafajdany. Świeca jeszcze daje jakiś pogląd co się dzieje bo zmiana mieszanki ją przeczyści bądź nie a tu raz zafajdany wydech taki już zostanie do następnego czyszczenia. Musi kupić nowe świece irydowe i od początku kontrolować jak wyglądają. Czyszczą się same bardzo fajnie bo moje swego czasu były czarne jak mamba.

Tomek mam nadzieje że filtr powietrza masz w miarę czysty i nie byłeś nadgorliwy w nakładaniu oleju na niego jeśli to robiłeś.. Mam też cichą nadzieję że ta Twoja iglica nie jest firmy Maxair bo tutaj trzeba by popatrzeć ale z tego co pamiętam w maxair duży pilot jet i chyba 3 nacięcie od góry ale to tak na marginesie, miejmy nadzieję że to dynojet.

Tomek - sprawdzanie poprawności składu mieszanki metodą proponowaną przez firmę Baron (ponoć prastara metoda tunerska): polega na pobraniu odcisku własnego palucha z końcówki wydechu (uprzednio wyczyszczonej) po trasie - ok. 100 km, mieszane warunki jazdy. Na odcisku ma być widać wyraźne rozgraniczenie linii papilarnych, koloru czarno-szarego. Jeśli odcisk jest bardzo czarny, tlusty, linie się zlewają – jest za bogato. Jeśli jest bardzo blady lub wcale go nie ma – jest za ubogo. Oczywiście jest to metoda przybliżona ale daje pewne pojęcie.
U mnie to się sprawdza. Tak jak pisze Witt - z tylnego gara trochę czarniejsze. Mam wrażenie, że różnica między odcieniami zmalała po odsłonięciu tylnego gara - relokacja pompy (ale nie zarzeknę się na 100%) Z drugiej strony mam BAK-a więc wiatr mi hula dość konkretnie między garami.
Tylko u Ciebie ta metoda bedzie kulała bo Ci wydech miksuje spaliny z obu garów.

Dodam jeszcze bonusowo, że ponoć klasyczny objaw zbyt wysokiego poziomu paliwa to strużki paliwa na końcówkach wydechu zaraz po odpaleniu na zimno - dokładnie tak miałem ! Po obniżeniu poziomu strużki zniknęły.

Kup mimo wszystko w Larsonie dyszę wolnych obrotów oryginał 35 jak nie masz i 37.5 załóż. Zdjęcia świec dostałem i masz zasyfione, pasuje na wiosnę irydowe założyć. Te zwykłe jak się zasyfią to już potem ciężko je wyczyścić, irydowe się super samooczyszczają, zrobiłem fotę swojej z przodu to Ci podeślę. Na średnich obrotach możesz mieć więcej paliwa ale na pewno nie 5 nacięcie tylko 4 natomiast z pilotem możesz zejść do oryginału 35 ale wtedy 3 obroty a jak nie masz to 37.5 i 2 obroty PMS.

Natomiast gdybyś jak piszesz miał początki SVS to rozgrzewanie go długo na ssaniu czy wolna jazda na niskich obrotach to gwóźdź do trumny, poniżej 2000 tys obr w Twoim przypadku to nawet nie schodź....

2000 obr:

1 bieg - 28 kmh
2 bieg - 43 kmh
3 bieg - 60 kmh
4 bieg - 75 kmh
5 bieg - 91 kmh

Proszę oto moja świeca :

Przednia prawa świeca
Przednia prawa świeca druga strona

Łepek i ceramika bez węglowego czarnego osadu aż do samego "spodu", na samym końcu tam gdzie już nie widać gołym okiem ma być czarny pasek ok 2mm prawidłowo. Jedna strona jest ciemniejsza druga jaśniejsza i wszystkie yamahy co mają dwie świece na cylinder tak mają. Dobrze żeby ta jedna strona miała ceglasty jasny kolor, może być kawa z mlekiem to nie ma znaczenia w zależności od tego jaki szajs dają do paliwa, dodatki, uszlachetniacze itd
Zawsze lej Pb 95 nie 98. Ja mam 2 stopnie wyprzedzony zapłon i leję cały czas Pb95.
Zewnętrza strona tu przy gwincie u mnie jest czarna ale to nie jest świeży osad, jak dotknę palcem to palec mam suchy i zupełnie czysty, teoretycznie w tym miejscu można ocenić skład mieszanki na wolnych obrotach ale w praktyce jest to trudne bo jak motocykl trochę pochodzi stojąc to tak czy siak może tu trochę zasyfić, no u mnie jak widzisz dopala to wszystko ładnie i nic na świecy nie zostaje, dodam jeszcze że tylne świece są odpowiednio ciemniejsze ale to samo - nie ma węglowego osadu że dotykam ręką i palec mam czarny. Wszystko ładnie się dopala mimo że benzyny mu nie żałuję ale też nie katuję go tylko śmigam dynamicznie.

Dziś rano zrobiłem test i znowu jechałem na wolnych obrotach przez pierwsze 5km z tym że nie jechałem tak jak ostatnio na 2 tylko przełączałem biegi na najwolniejszych możliwych obrotach tak żeby moto nie szarpało. Po przejechaniu 5km odkręciłem mocno manetkę i nie było żadnego problemu :) Nawet nie kichnął ani żadnego strzelania nie było w wydech.
Po tych wszystkich doświadczeniach jestem prawie pewnie że to coś w silniku tak jak pisał TomHal. Jak któryś z elementów zbyt szybko się rozgrzeje to zaczynają się jaja. Możliwe że to właśnie początki SVS. Na razie jak zdobędę Seafoam to profilaktycznie zastosuję.
Te problemy na zimnym to nie to że jak odpalę moto i od razu chce poginać. Normalnie pochodzi minimum 2min na postoju już bez ssania jak rano odpalę. Wsiadam zmieniam biegi tak przy 1/3 manetki i po przejechaniu kilkuset metrów spadek mocy, strzelanie z wydechu i gaśnięcie moto.
Dziś przyjechałem nim do pracy to poobserwuję jak się w mieście zachowuje..
Dziwny ten przypadek..

tomekz napisał:
To dobrze masz założone ale wracaj na 4 zapinkę bo tak nie powinno być, nawet na mniejszej głównej 5 to za dużo. Z pilotem też wróć do 37.5 i zacznij od 2 obrotów PMS. Obroty ustaw na około 900.

Tak powinna chodzić :

900 obr - wolne obroty

Zainspirowany tematem wpisałem SVS w wyszukiwarke na roadstarclinic. Ciekawe - na liście wyników figurowały głównie roczniki 2005. Jeden koleś napisał, że ten rocznik miał nieco przyciasne prowadnice zaworów...czy to prawda czy miejska legenda - nie wiadomo, różne rzeczy amerykanie wypisują. Ale wygląda, że z tym rocznikiem coś jest na rzeczy.

Porobię dziś wieczorem zdjęcia i wyśle. Jako że założyłem w sobotę wolnych 40 i główną 167,5 (bo następna większą mam 200 dynojet ) , dałem eksperymentalnie zapinkę na 5 nacięcie od góry. Iglicę mam tak od góry : ,metalowa podkładka, zapinka, plastikowa grubsza podkładka i metalowa podkładka (taka sama jak na górze). Ogólnie moto zapier*** tylko max 170-175 na tej dyszy jedzie.

Zdjęcie świecy przedniej i iglicy jak się da chociaż na 99% to Dynojet z tego co mówiłeś. Zapinkę daj na 4 wcięcie od góry, pod nią plastikowa podkładka i jedna metalowa na sam dół. Zobacz czy tak miałeś założone bo widziałem przypadki że ktoś nie założył plastikowej podkładki i moto nie jechało. Moje moto jak przyjechało z usa miało czarne świece i waliło z wydechu na czarno, do SVSa jednak daleko i nigdy objawów nie miałem. Rozbierz gaźnik i pokaż jak jest założona iglica, nie pogub części.

Rury połączone 2w1 z prawej strony i w dodatku za tylnym cylindrem jest połączenie dla rury z lewej strony... I z tej lewej to zawsze słabiej dmucha.. Ale dźwięk jest fajny i patataj jest bardzo niesymetryczne i co chwilę moto inaczej gada na wolnych obrotach.

Jak byś miał inne wydechy - osobne rury na każdy gar - to łatwo byś zdiagnozował czy oba cylindry pracują jednakowo - siła wylotu spalin, nalot na wylocie.

Witek ssanie to ja mu teraz wyłączam po 2-3s od odpalenia. Motor rusza bez problemu czuć że moc jest i problem po tych kilkuset metrach się zaczyna że słabnie, wali w wydech, pracuje chyba na jednym garze i gaśnie. (i wcale go nie żyłuję jak zimny). Świece mam jasne. Zresztą zrobię dziś wieczorem zdjęcia świec i pokaże.
Dziwne że wczoraj nie miałem problemu jak pierwsze kilka kilometrów jechałem rowerowym tempem :)
Jak jutro pogoda pozwoli (dzisiaj u mnie rano strasznie lało) to porobię jeszcze testy z tym powolnym ruszaniu na zimnym.

Wie ktoś czy można gdzieś od ręki dostać Seafoam ewentualnie ma ktoś z Was na zbyciu ? Chętnie bym zakupił.

WITT33 napisał:
To by pasowało do kosiarki TomaHala - na pewno jeździ nią na krótkich dystansach wokoło domu !!!

Mamy tu kilku z 1600 którym doskwierał SVS. A te powolne rozgrzanie silnika o którym pisze Tomek jest tylko dowodem o zaistniałym SVS-ie. Jeżeli jest w stanie doprowadzić do normalnego rozgrzania maszyny to ja proponuje mu jak najszybsze zastosowanie Seofamu!

To ciekawa teoria bo 1600 są tak ubogie z fabryki że wręcz jeżdżą na powietrzu a SVS to skutki bogatej mieszanki + jazda na krótkich dystansach wokoło domu. Trzeba kilka czynników żeby SVS zaistniał.

Co Wy piszecie!!!! SVS dotyczy praktycznie wszystkie jednostki czy to 1600 (sam miałem) czy też 1700 i to niezależnie od rocznika. Wiadomo, że w przypadku modeli gaźnikowych przypadłość jest częstsza. Przebieg nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Moja kosiarka ogrodowa miała zaledwie dwa kilometry i takiego SVS-a że łeb urywa! Całkiem poważnie!