TEMAT: Ustawienie gaźnika: V&H Longshots, K&N

Dawaj znać ;-) najlepiej jakby wsadzili wszystko seryjne (pilot,iglica,główna)

Dzięki za wszystkie sugestie.
Próbowałem jeszcze coś regulować PMS, ale nic nie wychodziło sensownego. Robiłem próbę bez obudowy filtra - to samo. Moto poszło na reklamację. Za kilka dni odbieram. Napiszę co i jak.

Ale nie znasz konkretnie (!) jego przepływowości w CFM a nawet jakbyś znał to zasłaniają dostęp w hypku motylki i się nie dowiemy czy podana maksymalna wartość jest dostępna ciągle. Mikuni czy sam k&n podaje przepływowość i gardzieli gaźnika i wiemy jaką wydajność ma jaki filtr k&n ale jak zamkniesz go w obudowie jakiejkolwiek to uważam że to już nie będzie to samo. To tak jakbyś porównał czysty i brudny. Niby ten sam a przepływowość inna.
Dyszę mam teraz 35 seryjną ale w tym tygodniu (max następnym) zakładam profesjonalny gaźnik Mikuni HSR który mają tu chyba dwie (?) osoby więc jestem delikatnie pisząc podekscytowany. :-)

Witt nie chcesz powiedzieć że jest on porównywalny do seryjnego!!! Każdy nawet stożkowy jest swego rodzaju Fun & Look. Wszystko zależy od tego jaką wizję mamy na naszą gwiazdkę oraz czy to co proponują producenci sprzętu akceseryjnego spełni również wymogi jakie stawiamy określając odpowiednie osiągi jakie chcemy przy tym osiągnąć.
PS. Tak na boku załatwiłeś już sobie tą małą dyszę powietrza?

:-D dlatego hypek ma takie kiepskie osiągi, to nie jest poważny filtr do osiągów tylko for FUN & LOOK

Swego czasu zanim kupiłem Hypka dość brutalnie potraktowałem obudowe wycinając w czarnej podstawie dolot tak aby brał więcej powietrza z przodu. Srebna obudowa tak to maskowała, że niebyło nic widać a osiągi miałem porównywalne do dzisiejszego filtra - no teraz może trochę przesadziłem

Problemem nie jest filtr k&n który jest w środku i jest dość drogi, możesz tam włożyć filtr za 1000 zł i tak to nic nie da. Twoim problemem jest sama obudowa filtra stąd się w usa wzięła nazwa BAK Big Air Kit i określa otwarty filtr powietrza czyli ta siatka filtra musi mieć kontakt z otoczeniem (być widoczna jednym słowem).
Wszystko co jest gdzieś tam schowane tłumi przepuszczalność powietrza.
Kup sobie ponizszy filtr to zobaczysz różnicę.

http://www.ebay.co.uk/itm/RC-1980-K-N-KN-UNIVERSAL-CHROME-FILTER-2-7-16-FLG-7-X-4-1-2-2-H-NEW-K-N-/390627029537?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5af32f

poszukaj w Polsce może ktoś go jeszcze sprzedaje: K&N RC-1980

musisz tylko uchwyty mocujące zrobić sobie z kawałka aluminium a tak pasuje plug&play

WITT33 napisał:
Ale w standardowej puszce filtra powietrza siedzi cały czas dobry, akcesoryjny nasączany olejem filtr KN zamiast oryginalnego filtra papierowego. O to chodziło, czy czegoś nie zakumałem?

lazybones napisał:

Dokładnie w punktach jak napisałeś. Rureczkę podłączasz i musi biec ona do tylnej części gaźnika od strony pompy i jak odkręcisz koreczek spustowy do którego ją podłączyłeś, wyrównasz moto w pion i włączysz zapłon - poziom paliwa w rureczce ma być kilka milimetrów powyżej miejsca gdzie odkręcalna dolna część gaźnika łączy się z górną.

Masz tu zdjęcie:

Jak widzisz menisk jest ciut niżej i jego bierz pod uwagę a nie najwyższy poziom bo będziesz miał za wysoko,jak masz 2-3mm wyżej tego łączenia to zostaw w spokoju.
Tak, sugeruję Ci na chwilę obecną wsadzenie 35 dyszy i zakup w salonie fabrycznej iglicy jak nie masz albo odkupienie od kogoś. Przy fabrycznej iglicy możesz zostawić tą dyszę 175, nic mu nie będzie. Na tej iglicy nie ustawisz motocykla z tym filtrem.
Oryginalna iglica na górze pod klipsami ma szerokość 3,00 mm , dynojeta 2,94 mm a barona 2,92 mm.
Powiem Ci tylko że te 0,02 mm z dynojeta na barona przejście które zrobiłem jest bardzo odczuwalne to pomyśl sobie ile u Ciebie się marnuje paliwa. O dolnej części iglicy nawet nie wspomnę bo tam to już musisz mieć masakrę.
Masz do wyboru kupić seryjną iglicę albo zmienić filtr na cokolwiek dobrego nie oryginalnego, sugeruję to drugie oczywiście jeśli finanse pozwalają.

ps. zwalony tps ? hmm no przesunięcie momentów przełączania krzywych skutkuje spadkiem osiągów, zwiększone spalanie przy niskich poziomach otwarcia manetki. Moduł zapłonowy musi "wiedzieć" że np zamknałeś/przymknąłeś manetkę i wyprzedza zapłon celem efektywniejszej pracy. Możesz stracić jak jest źle ustawione tym co napisałem: minimalnie osiągi i spalanie ewentualnie nerwowa praca na niskich obrotach ale niekoniecznie. ustawianie na oko po śladach mija się z celem, multimeter i robota z górki.

lazybones napisał:
"Sorry" niepotrzebne, od tego jest forum, ja też rok temu to robiłem pierwszy raz w życiu.
Poziom się mierzy względem łaczenia pokrywki z korpusem. Tej pokrywki którą musiałeś odkręcić aby zrobić zdjęcie, które zamieścileś.
Tylko zwróć uwagę, że to łączenie nie jest w poziomie ! Tylko idzie pod kątem. Poziom się mierzy względem krawędzi tej od strony silnika.

Różnica jest zdaje się 11 mm między krawędzią od strony filtra powietrza a tą od strony silnika.

lazybones napisał: Zanim zaczniesz regulować, to sprawdź czy nie jest wyrobiony zaworek iglicowy. Jeśli motocykla ma większy przebieg, to możliwe, że tam jest nieszczelność, powodująca przelewanie gaźnika.
Może być, może nie, ale skoro masz gaźnik na stole, to sprawdzenie tego zabierze tylko chwilę.

Dzięki za odpowiedzi.

Gazior był grzebany w jueseju przez "tunera". Czujnik położenia przepustnicy też był odkręcany. Widać po znakach na śrubach. Po czyszczeniu gaźnika zamontowałem w tym samym położeniu. Powiedzcie jak objawia się ewidentnie skopana nastawa tego czujnika? Mi moto nie strzela, tylko ma ewidentnie za dużo paliwa. Śmierdzi niespalona wacha i świece jak ze smoły. Jak go odpalę na ssaniu to za chwilę już gaśnie.
I faktycznie jak ruszam to muszę dać więcej gazu bo gaśnie. Ale myślałem, że to dlatego że jest jeszcze zimny. To mój pierwszy XV1700 więc nie mam porównania.
Iglica była zapięta na 4 rowek od góry, więc dałem na 3 od góry, żeby ją opuścić i przytkać. Ale kicha, bez efektów.
Jutro sprawdzę dokładnie ssanie i tę gumę na wszelki wypadek.
No i sprawdzę poziom paliwa. Przeczytałem cały wątek o tym i nie do końca rozumiem.
1. rurka na spust w gaźniku i rurkę przepycham na druga stronę motocykla, tam gdzie jest pompa paliwa
2. włączam zapłon i sprawdzam poziom, tylko nie wiem do czego poziom paliwa w rurce mam przyrównać... piszecie: "pisze 4-5 mm od łączenia od strony pompy paliwa przy motocyklu w pionie"; o jakie łączenie chodzi?
sorry, ale nigdy jeszcze tego nie robiłem więc bądźcie wyrozumiali :)


---edit---
@WITT33: sugerujesz wsadzić w gaźnik standardowe dysze i iglicę?

To się zgadza. Ty wróciłeś do fabrycznego bo miałeś przestawiony, on niekoniecznie może mieć przestawiony. 1600 a 1700 mają zupełnie inne poziomy chociaż teraz to jest kwestia zupełnie indywidualna zawierająca się w jakimś tam przedziale. Poziom paliwa ruszałbym jako ostatni po upewnieniu się że nie odbiega przynajmniej od manuala. Przestawić jest łatwo - ustawić jest trudniej.

lazybones będzie Ci ciężko na tej iglicy ustawić motocykl o ile w ogóle. W aktualnej sytuacji najlepszym posunięciem będzie zakup zupełnie innego filtra powietrza i usunięcie fabrycznej puszki i wtedy w zasadzie potrzeba będzie nieznaczna regulacja o ile nie będzie dobrze. Jeśli masz zestaw dynojeta (strzelam) czy nawet Barona to iglica mocno się zwęża i dostajesz multum paliwa od średnich obrotów a za mało powietrza. Obniżysz iglicę to moto zdechnie Ci przy ruszaniu. Zasada jest taka że nie wkładamy gadżetów do gaźnika jak jest seryjna obudowa filtra powietrza, nieważne czy z nawierconymi dziurami, filtrami k&n i innymi ustrojstwami. Sprzedaj to w cholerę i kup coś przez co zacznie to moto oddychać, nie samym paliwem silnik żyje.

WITT33 napisał:
Nie zakładaj tak na pewno, że ma fabrycznie ustawiony poziom paliwa. Podejrzewam, że jak ktoś już grzebał - pewnie amerykański "tuner" - to i poziom "poprawił". Oni lubią na bogato ponoć. U mnie się to potwierdziło.

U mnie regulacja iglicy i kręcenie PMS-em nie pomagało. Dopiero jak obniżyłem poziom paliwa do PRAWIDŁOWEGO to za jednym zamachem uleczyłem wszystkie objawy chorobowe.

W poradnikach do strojenia gaźnika piszą tak: prawidłowy poziom paliwa jest absolutnie podstawą do wszelkich dalszych regulacji.

Sprawdzić nie zawadzi, prawda?

Zawieszający się zawór pływaka też może podnosić stan paliwa a co za tym idzie podnieść spalanie. Wspominałem Ci również o regulacji na iglicy - zmieniłeś jej wysokość na 3 rowek od góry?
PS. sorki za błędną ocenę zaślepionej dyszy ;) - w moim 1600 nie jest ślepa.

Jak zmieni fabrycznie ustawiony poziom paliwa to zaczną się jego problemy. On ma akcesoryjny zestaw gaźnikowy do seryjnej, restrykcyjnej obudowy powierza, trzeba mocno "przykręcić" paliwo. Przy takiej dyszy zapinka iglicy na 3 rowek od góry. Sprawdź czy na gyszy głównej jest mały znaczek Mikuni - mały kwadracik w kwadracie. Jeśli nie ma to na 99% możesz mieć dyszę dynojeta 175 a wtedy 4 zapinka na iglicy ale to i tak nie tłumaczy Twojego spalania. Pisze coś na dyszy od wolnych obrotów? Jeśli nie ma numerku to jest to DP037 dynojeta.

Jeszcze jedna ewentualność to ssanie. Sprawdź (poszukaj na forum) o poprawności zamykania ssania dot. przycinania gumy która jest za cięgnem ssania.

Za wysoki poziom paliwa - miałem to samo, spalanie 8 litrów i jeździł jak kupa. Po obniżeniu inny motocykl, kolosalna różnica.
Czy masz problemy przy ruszaniu? W sensie musisz mocno odkręcić bo inaczej zgaśnie? Tak właśnie miałem i ten objaw zniknął zupełnie po obniżeniu poziomu paliwa. Spalanie spadło do 5,5 litra max.

Zobacz, czy po odpaleniu na zimno masz na końcówce wydechu takie smugi niespalonego paliwa - klasyczny objaw zbyt wysokiego poziomu paliwa w gaźniku.

WITT33 napisał: Jeśli zmontuje to zwracając uwagę na ślady po śrubach, to nie powinno się nic dziać. Ja na wszelki wypadek naniosłem dodatkowe cechy, choć mógłbym spokojnie to sobie skalibrować sam, ale ... leniwy jestem i nie będę ... przynosił roboty do domu :)


@lazybones - sprawdź, jeśli jeszcze nie zrobiłeś, jaki jest poziom paliwa w gaźniku. Mozę tu leży problem ciągłego zalewania. Sprawdź też ssanie, bo może się przycinać i nie zamykać całkowicie.

Tak, mój zestaw jest na allegro. Z tego co widzę jedyny oraz mogę pomóc przez telefon jak to ustawić.

http://allegro.pl/dynojet-yamaha-roadstar-1600-1700-stage-1-i-2-i4062109587.html

Jednak rakietowych osiągów przy seryjnej puszce się nie spodziewaj ale będzie na pewno dużo lepiej.

p.s. wykręciłeś dyszę starter jet (a raczej zaślepkę) , ona ma być w 1700 zaślepiona i nigdy się jej nie rusza ani nie wymienia a 175 seryjna nie jest tylko 182.5 więc ktoś już grzebał w gaźniku.

Na dodatek chciałem Ci napisać że wyciągając gaźnik odkręciłeś od niego TPS (czujnik położenia przepustnicy) który fabrycznie jest skalibowany przy zamkniętej manetce do poziomu 680 omów i teraz zakręcając go byle jak moduł nie będzie Ci poprawnie przełączał kąta wyprzedzenia zapłonu, miej to na uwadze że może być i raczej będzie jeszcze gorzej niż miałeś.

Serwus

Przeczytałem wszystko co było o regulacji gaziora, ale mam pytanie bardziej konkretne:

Pacjent: XV1700 2006 r.
Gaźnik z zaślepioną dyszą STARTER JET
MAIN JET - seryjna 175
PILOT JET - bez oznaczenia
Iglica zmieniona, akcesoryjna - bez oznaczeń, sześć rowków.

roadstarclinic.com/content/view/60/96/

Wydech: V&H Longshots
Filtr: K&N w normalnej seryjnej obudowie

Na zdjęciu dysze, ta zaślepiona do zdjęcia została wykręcona, żeby było łatwiej ogarnąć która jest która




Czy ktoś ma taki konkretnie zestaw albo się orientuje i mógłby powiedzieć co wsadzić w gazior i jak ustawić, żeby to bydle nie paliło mi 8,5 l/100km i nie było ciągle zalane? Bo mnie już też zalewa oraz trafia. Krew oraz szlag.

Coś takiego załatwi sprawę? (nie wiem o co kaman, linki do ebaya zdychają)
www.google.pl/search?q=2004-2007+Yamaha+Roadstar+Road+Star+XV+1700+Dynojet+Stage+1+%26+2+Jet+Kit+%23+4176&rlz=1C1LENP_enPL509PL509&oq=2004-2007+Yamaha+Roadstar+Road+Star+XV+1700+Dynojet+Stage+1+%26+2+Jet+Kit+%23+4176&aqs=chrome.0.69i59.2353j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8





Z tym, że tam jest tyle tego że pierdolca idzie dostać - co z czym próbować.

Z góry dzięki